Конструктивные критерии выбора дверного полотна

[Кай]

Добрый день. Решил начать сразу с новой темы. Не так давно выбирал себе дверь и этот форум был одним из основных источников информации и теперь после покупки решил поделиться накопленной информацией и опытом. К удивлению не нашёл темы на форуме которая отражала бы перечень конструктивных особенностей дверного полотна с убыванием по мере значимости. Понятно, что каждый "наворот" стоит денег, но есть конструктивные элементы отсутствие которых существенно снизит механическую прочность полотна и наоборот. Хочу предложить создать некий рейтинг опций полотна с рекомендациями. А любой желающий определившись с обязательным набором элементов будет искать только изготовителя на уже определённое по конструктиву дверное полотно. Надеюсь на Вашу помощь. Начну:
Важные критерии выбора полотна:
1 Количество листов стали – от 2-х.  Большее количество листов придаёт большую жёсткость конструкции и усложняет вскрытие.
2 Толщина металла – от 2 мм. При этом: а) обратите внимание, что толщина должна быть именно металла без учёта лакокрасочного покрытия, б) увеличивать толщину имеет смысл на лицевой стороне, в) производители не имеют возможности гнуть лист металла больше 2 мм (нет оборудования) поэтому при увеличении толщины возможны ограничения по конструктиву дверного полотна (например:  невозможно увеличить притворную части за счёт изгиба внешнего листа).
Увеличение количества листов стали и толщины металла ведёт к увеличению массы двери. На мой взгляд, разумный вес двери от 80 до 120 кг.
3 Марка стали. Если продавец не знает марку стали, из которой изготовлено листовое железо я бы не стал такую дверь приобретать. Как правило, у нас используется Ст3 или аналоги.
4 Рёбра жёсткости (верт.+гор.). Тут я бы сказал так: они должны быть кол-во сложно рекомендовать, но скажем от 3 до 9. Форма - швеллер, металл - от 2 мм.
5 Противосъёмные штыри (это скорее относится к коробке) или сплошной лабиринт. Штыри - от 2 шт., форма (цилиндр, конус) - не имеет значения. Лабиринт лучше, но дороже.
6 Усиление притворной части;
7 «карманы» для установки замков – места установки замков усиленные специальными металлическими пластинами;
8 Ответная планка (на раму в районе замков) - опять коробка;
9 Для звукоизоляции необходима хотя бы одна МДФ панель, вагонка, винилис-кожа и т.д. т.к. «голый» лист металла может резонировать и усиливать звуковые волны которые через него проходят.
Как-то так.
Аналогичную тему можно создать по замкам.

[Белый]

1 Количество листов стали – от 2-х.  Большее количество листов придаёт большую жёсткость конструкции и усложняет вскрытие.

Скорее всего, следует вести разговор не о количестве листов, а о том что бы дверное полотно имело профиль замкнутого контура. А два листа стали можно расположить так, что от этого жесткости не прибавится.

2 Толщина металла – от 2 мм. При этом: а) обратите внимание, что толщина должна быть именно металла без учёта лакокрасочного покрытия, б) увеличивать толщину имеет смысл на лицевой стороне, в) производители не имеют возможности гнуть лист металла больше 2 мм (нет оборудования) поэтому при увеличении толщины возможны ограничения по конструктиву дверного полотна (например:  невозможно увеличить притворную части за счёт изгиба внешнего листа).
Увеличение количества листов стали и толщины металла ведёт к увеличению массы двери. На мой взгляд, разумный вес двери от 80 до 120 кг.

От догмы толщины стального листа не менее 2мм, надо уже уходить. Все меньше и меньше таких дверей производится, и скоро их вообще не станет. Ясно одно, толщину стали по любому надо регулировать в важных частях дверного полотна, а саму конструкцию можно выполнить и из стали 1.5 мм. А вот дверную коробку надо делать из стали толщиной не менее 2мм, это да.

3 Марка стали. Если продавец не знает марку стали, из которой изготовлено листовое железо я бы не стал такую дверь приобретать. Как правило, у нас используется Ст3 или аналоги.

 Спорный аргумент. В готовой двери из листового стального проката, вряд ли найдется особая разница в том, из какой марки стали это сделано. А для того, что бы марку называть, надо вообще понимать в марках стали, а это не для девушек консультантов тема. Так же можно потребовать данные о корпусах замков, из какой они стали выгнуты, и т.д.  Но толку то от этого, никакого значимого результата от знания марки стали извлечь нельзя, на мой взгляд.

4 Рёбра жёсткости (верт.+гор.). Тут я бы сказал так: они должны быть кол-во сложно рекомендовать, но скажем от 3 до 9. Форма - швеллер, металл - от 2 мм.

 Ребра жесткости нужны, но опять же, какую толщину листового проката для них выбрать, остается загадкой. Я лично не уверен, что есть смысл применять "двоечку", моет можно применить и меньшую толщину, и тем самым снизить вес и себестоимость. Это надо проводить испытания.

5 Противосъёмные штыри (это скорее относится к коробке) или сплошной лабиринт. Штыри - от 2 шт., форма (цилиндр, конус) - не имеет значения. Лабиринт лучше, но дороже.

 Противосъемные штыри надо ставить как у Дверей Эльбор, тогда они будут иметь практический смысл.

6 Усиление притворной части;

 Это уже надо смотреть на конструкцию дверного полотна, тогда и станет ясно, можно ли вообще усиливать ее, и как это лучше сделать.

7 «карманы» для установки замков – места установки замков усиленные специальными металлическими пластинами;

 Это да, в той или иной мере должно присутствовать.

8 Ответная планка (на раму в районе замков) - опять коробка;

 Не все замки имеют ответную планку в комплектации. Ответная планка на стальной двери имеет смысл, если она заподлицо. и имеется возможность регулировки расположения. В противном случае от нее нет толку,  а только вред.

9 Для звукоизоляции необходима хотя бы одна МДФ панель, вагонка, винилис-кожа и т.д. т.к. «голый» лист металла может резонировать и усиливать звуковые волны которые через него проходят.

 Опять не факт. Двери могут быть обеспеченны и внутренними комплектующими, которые создадут надежную шумоизоляцию. Не надо забывать и про пожарную безопасность. которая отвергает все дверные панели, и получается стиль "минимализма", такие двери считаются стильными

[Кай]

Отредактировано (редакция 2):
Противодействие взлому (дверное полотно)
1   Конструкция дверного полотна. Профиль замкнутого контура. Метод – изгиб 1 листа либо сварка 2-х и более
2   Толщина металла. От 1,5 мм – дверь, 2 мм - коробка (толщина без учёта лакокрасочного покрытия)
3   Марка стали*. Ст-3 или аналоги. Предложено исключить.
4   Рёбра жёсткости. Толщина металла – от 1,5 мм. Кол-во – от 3 до 9 (зависит от ширины рёбер). Форма (желательно) – швеллер или двутавр.
5   Усиление металлическими пластинами мест установки замков. Толщина – от 2 мм. Материал – сталь (желательно - калёная марганцовая пластина)
6   Противосъёмные штыри (или лабиринт или скрытые петли). Кол-во штырей – от 2 (в т.ч. 1 с каленой вставкой). Форма – не принципиально. Лабиринт или скрытые петли – лучше, но дороже.
7   Усиление притворной части. Как правило, гибом наружного листа дверного полотна либо сваркой 2-х листов внахлёст.
8   Ответная планка в замковую зону на раму (желательно). Обычно входит в комплект к замкам.
Комфорт (звукоизоляция)
1   Контуры уплотнения - 2 (желательно).
2   Хотя бы одна МДФ панель, вагонка, винилис-кожа и т.д. т.к. «голый» лист металла может резонировать и усиливать звуковые волны, которые через него проходят. При этом наличие МДФ панели, вагонки, винилис-кожи ухудшает пожарную безопасность двери.
* - пока статус «предложено исключить». Возможно, тут я «слишком глубоко капнул», но меня в принципе удивляет, насколько мало этому вопросу уделяют внимание изготовители /продавцы стальных дверей и покупатели! От того из какой стали или сплава сделана дверь напрямую зависят её основные потребительские свойства (противодействие вскрытию тем же «арбузным штопором», отгибу, отжиму и т.д.). Опять же, если покупатели будут интересоваться, может и изготовитель лишний раз подумает, стоит ли использовать непонятный дешёвый прокат. 

[Русич]

Отредактировано (редакция 2):
Противодействие взлому (дверное полотно)
1 Конструкция дверного полотна. Профиль замкнутого контура. Метод – изгиб 1 листа либо сварка 2-х и более

 По первому пункту надо несколько подробнее разобраться, уважаемый Кай. На мой взгляд, мозговой штурм нужно направлять не только на создание стойкости к взлому дверного полотна, но и на иные потребительские свойства. И тогда задача намного усложнится по выбору типа дверного полотна. Наружный лист стали должен иметь гибы, обеспечивающие торец, что бы можно было в образовавшиеся объеме разместить объемные уплотнители. По классике жанра под названием "взломостойкость" между наружным дверным полотном, и дверной коробкой не должно быть ничего кроме металла, ни воздуха зазоров, ни резинок уплотнителей. Тогда, уплотнители должны полностью прятаться в своих домиках-пазах, при закрытие двери.
 Между прочим, этот критерий очень часто упускают из виду многие производители стальных дверей, чем и выдают свое кустарное производство, в которое не заложено конструкторский объем знаний.

[sam_as]

а имеет ли значение чем заделываются щели ,После установки, между проемом и дверью -монтажной пеной или цементным раствором. Влияют ли они на взломостойкость двери ?

[Мастер Михаил]

а имеет ли значение чем заделываются щели ,После установки, между проемом и дверью -монтажной пеной или цементным раствором. Влияют ли они на взломостойкость двери ?

 На мой взгляд, имеет значение. Но так же имеет значение добавление в конструкцию дверей неких армирующих элементов, который бы не позволяли растекаться раствору, придавали бы ему жесткость железобетона, и создавали хорошую адгезию поверхности дверной коробки и проема. И когда раствор затвердеет, не будет иметь трещин и щелей, то тогда можно сказать о его предпочтительности в сравнении с монтажной пеной.

[sam_as]

Михаил, сейчас большинство установок происходит на монтажную пену ? Верно ли я трактовал ваше ответ что большинство дверей не оборудуются армирующими элементами для лучшей связки с цем.раствором ? Как я понимаю этих элементов нет, т.к. большинство дверей массового производства и просто не предусмотрено технологией. А если на такую дверь самостоятельно наварить арматуру-это даст эффект или место сварки будет "слабым звеном" ?

[Мастер Михаил]

 Если наварить арматуру то да, это даст результат, но арматуру надо соединить и с проемом. Арматурой может выступать ребристая проволока, диаметром 5мм к примеру. Если насверлить отверстий в проеме под разными углами, и сделать "ёжика" на дверной коробке, смотрящей на проем, то можно распихать  свободные концы проволоки по отверстиям, и при заливке все это встанет в монолит. Но это очень сложная, долгая, и кропотливая работа, Вряд ли кто станет этим заниматься. Можно маленькие куски проволоки наварить на коробке, и вставить в отверстия в проеме, а затем соединять сваркой свободные концы с дверной коробки и с проема.

[sam_as]

Если наварить арматуру то да, это даст результат, но арматуру надо соединить и с проемом. Арматурой может выступать ребристая проволока, диаметром 5мм к примеру. Если насверлить отверстий в проеме под разными углами, и сделать "ёжика" на дверной коробке, смотрящей на проем, то можно распихать  свободные концы проволоки по отверстиям, и при заливке все это встанет в монолит. Но это очень сложная, долгая, и кропотливая работа, Вряд ли кто станет этим заниматься. Можно маленькие куски проволоки наварить на коробке, и вставить в отверстия в проеме, а затем соединять сваркой свободные концы с дверной коробки и с проема.

ясно, благодарю

[Кай]

Согласен, (ред. 3):
1   Конструкция дверного полотна. Профиль замкнутого контура. Метод – изгиб 1 листа либо сварка 2-х и более. Желательно: наружный (между наружным листом дверного полотна и коробкой) контур уплотнителя должен прятаться в своём домике-пазе, зазор между наружным листом двери и рамой в притворной части – минимальный.

Остальное без изменений.
Почему «желательно» объясню:
Обязательная рекомендация существенно сузит перечень производителей (такую конструкцию я нашёл в описании Эльбора и что-то похожее у Немана). Кроме того есть п.п. 7 и 8 – усиление притворной части и ответная планка. Как мне кажется, эти мероприятия отчасти компенсируют наличие разумного зазора на уплотнитель в притворной части. А модели с усиленным притвором встречаются у многих производителей.

[Мастер Михаил]

  По поводу установки замков, есть над чем подумать. К примеру: ответная часть на стальной дверной коробке. Вещь не нужная вообще, если выходит за габариты той же дверной коробки. Требует дополнительных зазоров, и позволяет основное отверстие в дверной коробке делать безобразно, ведь ответная часть скроет это. А вот если ответная часть заподлицо, да еще регулировкой служит прижатия дверного полотна к дверной коробке, то да, очень нужная штука.

[Алексей]

 На самом деле, очень трудно разобрать то, о чем вы тут пишете. Надо бы изображения создать, для познавательности, а на изображении и места для уплотнителей были бы понятны, и то как два листа соединяются между собой. Может мы, с горем пополам и поймем, о чем тут речь, а вот читатели ...

[Кай]

Принципы, которые закладывались мою при составления данного перечня:
1.   Приоритет безопасности над комфортом (шумо-, теплоизоляция, эстетика). Если комфорт доминирует над безопасностью – перечень будет другой.
2.   Данными рекомендациями в итоге смогут воспользоваться максимальное количество людей (т.е. среднестатистических покупателей), не имеющих высшего или среднего технического образования, затратив при этом на выбор нужного конструктива полотна минимум времени, уложившись в бюджет приобретя при этом наиболее важный опцион.
3.   Стоимость дверного полотна соответствующего критериям данного перечня должна составлять 20-30 т.р. (без учёта замковой группы и фурнитуры) в ценах осени 2015г.

И тут я согласен с Алексеем (см. п. 2). Не хотелось бы перегружать итоговый документ хитрыми формулировками, он должен иметь доступный интерфейс) Исходя из этого я склоняюсь к удалению пункта 3 (марка стали). После принятия данного перечня можно создать перечень для «продвинутых юзеров» рассчитанный на больший бюджет.

Теперь о предложении уважаемого Мастера Михаила: я конечно согласен, что если ответная часть заподлицо, с регулировкой прижатия дверного полотна к дверной коробке, то это будет мега решение положительно влияющее на взломостойкость двери, но как эта рекомендация повлияет на стоимость и перечень фирм-изготовителей соответствующих данным рекомендациям. Если достаточно много производителей делающих ответную часть заподлицо, то есть смысл данную рекомендацию оставить.
А пока я решил этот пункт убрать, точнее, заменить.

Ред. 4:
п. 7 Зазоры и люфты (дверь-коробка (особенно притворная часть), ригели-ответстия в дверной коробке, противосъёмные штыри-отверстия в коробке) должны бать минимально возможными (от 1 мм). Это существенно повысит взломостойкость и звуко-, теплоизоляцию. Кроме того, минимальные зазоры говорят о высокой культуре производства, наличии современного оборудования и квалифицированного персонала.

[Кай]

Итак промежуточный итог (ред. 4):
Конструктивные критерии выбора дверного полотна
Бюджет 20-30 т.р. (без учёта замковой группы и фурнитуры) в ценах осени 2015г.

Противодействие взлому
1   Конструкция дверного полотна. Профиль замкнутого контура. Метод – изгиб 1 листа либо сварка 2-х и более.
Желательно: наружный (между наружным листом дверного полотна и коробкой) контур уплотнителя должен прятаться в своём домике-пазе, зазор между наружным листом двери и рамой в притворной части – минимальный.
2   Толщина металла. От 1,5 мм – дверь, 2 мм - коробка (толщина без учёта лакокрасочного покрытия).
3   Рёбра жёсткости. Толщина металла – от 1,5 мм. Кол-во – от 3 до 9 (зависит от ширины рёбер).
Форма (желательно) – швеллер или двутавр.
4   «Карман» для замков (усиление металлическими пластинами мест установки замков). Толщина – от 2 мм. Материал – сталь.
желательно - калёная марганцовая пластина.
5   Противосъёмные штыри (или лабиринт или скрытые петли). Кол-во штырей – от 2 (желательно 1 с каленой вставкой). Форма – не принципиально. Лабиринт или скрытые петли – лучше, но дороже.
6   Усиление притворной части. Как правило, гибом наружного листа дверного полотна либо сваркой 2-х листов внахлёст.
7   Зазоры и люфты (дверь-коробка (особенно притворная часть), ригели-ответстия в дверной коробке, противосъёмные штыри-отверстия в коробке) должны бать минимально возможными (от 1 мм). Это существенно повысит взломостойкость, звуко- и теплоизоляцию.

Комфорт (звукоизоляция, теплоизоляция)
1   Контуры уплотнения - 2 (желательно).
2   Хотя бы одна МДФ панель, вагонка, винилис-кожа и т.д. т.к. «голый» лист металла может резонировать и усиливать звуковые волны, которые через него проходят. При этом наличие МДФ панели, вагонки, винилис-кожи ухудшает пожарную безопасность двери.

[Мастер Михаил]

Теперь о предложении уважаемого Мастера Михаила: я конечно согласен, что если ответная часть заподлицо, с регулировкой прижатия дверного полотна к дверной коробке, то это будет мега решение положительно влияющее на взломостойкость двери, но как эта рекомендация повлияет на стоимость и перечень фирм-изготовителей соответствующих данным рекомендациям. Если достаточно много производителей делающих ответную часть заподлицо, то есть смысл данную рекомендацию оставить.
А пока я решил этот пункт убрать, точнее, заменить.

 Кай, вы не правильно трактуете мое предложение. В нем подразумевался вообще отказ от запорной планки. Отверстия под ответную часть сверлятся в дверной коробке, и на этом их производство завершается.
 " Ответная планка в замковую зону на раму (желательно). Обычно входит в комплект к замкам. ", это ваше сообщение посеяло сомнения в моей голове. "запорные планки". как раз не входят в комплект серьезных импортных замков, за редчайшим исключением. Мною не раз указывалось на то, что "запирающие планки" в комплектации замка, указывают на его принадлежность к группе замков рассчитанных для установки на деревянные двери. именно на деревянных дверях эти элементы замков и могут быть установлены правильно: врезанные в массив двери. Накладывать же планки поверх стали дверной коробки, это создавать условия для увеличения зазоров между дверным полотном и дверной коробкой.